Как нарезать резьбу метчиком вручную: по шагам, с проверками на ходу

Ручная резьба ломается не на последнем витке, а на первом. Метчик, заведённый с перекосом, режет криво, его зажимает, и дальше любое лишнее усилие на воротке кончается хрустом. Поэтому половина работы — подготовка и первые три оборота.

Какой метчик взять: комплект или одинарный

Метчики по ГОСТ 3266-81 делают одинарными и комплектными, отдельно для сквозных и для глухих отверстий. Отличаются они заборной частью — конусом на конце, который вгрызается в металл первым. Чем он длиннее, тем легче метчик идёт и тем меньше снимает каждый зуб. Вот как это выглядит на М8 по таблице стандарта:

По ГОСТ комплект обычно из двух штук, но стандарт знает и комплекты из трёх. В ручных наборах по немецкому DIN 352 метчиков почти всегда три: черновой, средний, чистовой. Черновой чаще помечают одной кольцевой риской на хвостовике, средний — двумя, а вот чистовой у одних заводов без рисок, у других с тремя. Надёжнее смотреть на конус: чем он длиннее, тем раньше метчик идёт в работу.

Одинарный машинно-ручной режет за один проход. В мягком металле и на небольших размерах его хватает, но усилие на воротке выше, а прощает он меньше. Если металл твёрдый или резьба крупная — берите комплект.

Вороток и тиски

Вороток подбирают под квадрат хвостовика. Раздвижной (по ГОСТ 22401-83) зажимает квадрат сухарями, и в нём метчик не болтается. В учебнике слесарного дела длину воротка прикидывают так: двадцать диаметров резьбы плюс 100 мм, для М8 выходит около 260 мм. Длиннее — перестаёте чувствовать, когда метчик начинает упираться. Для М3–М5 берите маленький вороток: такие метчики ломаются от одного неосторожного рывка.

Деталь зажмите в тиски так, чтобы отверстие смотрело строго вверх. Резать в детали, которую держите рукой или коленом, — верный способ получить косую резьбу.

Отверстие: сквозное или глухое

Сверло под метчик всегда тоньше болта: под М6 — 5 мм, под М8 — 6,8, под М10 — 8,5. Остальные размеры смотрите в статье таблица свёрл под резьбу. Снимите с краёв отверстия фаску сверлом покрупнее — метчик легче зайдёт, а первый виток не выдавит наружу заусенец.

В сквозном отверстии всё просто: метчик проходит насквозь, стружка падает вниз. В глухом стружке деваться некуда, и метчик упирается в дно. Сверлите глубже нужной резьбы на три-четыре шага — для М8 это лишние 4–5 мм, а резьбу до дна доводите чистовым метчиком с коротким конусом.

Нарезание по шагам

1. Заход. Смажьте метчик, вставьте в отверстие, левой рукой прижмите вороток по оси, правой поверните по часовой стрелке. Через один-два оборота метчик должен врезаться и стоять сам, без поддержки.

2. Проверка угла. Теперь, пока витков всего два-три, приложите угольник к метчику с двух сторон, под 90° друг к другу. Перекос видно по просвету. Если он есть — выверните, поправьте и заходите заново: на этом этапе это бесплатно, через пять витков — уже нет.

3. Работа. Возьмите вороток обеими руками за концы и вращайте без нажима: дальше метчик тянет себя сам. Один-два оборота вперёд, пол-оборота назад. На отводе слышен лёгкий щелчок — это ломается стружка. В нержавейке, меди и алюминии отводите чаще, через каждые пол-оборота. Угольником проверяйте каждые два-три витка.

4. Чистовой проход. Выверните черновой, продуйте отверстие. Следующий метчик заведите в готовые витки рукой, без воротка, и надевайте вороток только когда он пошёл по резьбе. Так он не срежет начало резьбы вбок.

Признаки, что всё идёт правильно: усилие ровное, без рывков; из канавок выходит мелкая дроблёная стружка, а не длинная спираль; вороток не «пружинит» в руках. Готовая резьба проверяется болтом: он должен завернуться пальцами на всю длину.

Смазка под металл

Метчик без смазки быстро греется, его клинит, и резьба выходит рваной. Что использовать — по старому слесарному справочнику и рекомендациям производителей:

Если метчик закусило

Остановитесь. Не удлиняйте вороток трубой и не берите ключ. Поверните назад на четверть оборота, добавьте смазки, затем снова вперёд. Если назад тоже туго, качайте вороток мелкими движениями туда-обратно, понемногу увеличивая ход. Вышел — очистите канавки и проверьте угольником: частая причина заклинивания в перекосе или в слишком тонком сверле.

Если метчик сломался

Метчик закалён не хуже сверла, и обычным сверлом его не высверлить: оно тупится и уходит в канавки. Что реально работает:

Обломок торчит. Захватите его плоскогубцами, капните масла и аккуратно вращайте против часовой стрелки.

Обломок вровень с деталью. Есть экстракторы для метчиков — с усиками, которые входят в стружечные канавки и проворачивают обломок. Мелкие метчики, до М5, иногда проще раскрошить керном и выбрать по кусочку: металл хрупкий.

В алюминии. Деталь кипятят в насыщенном растворе алюмокалиевых квасцов: раствор разъедает стальной метчик и почти не трогает алюминий. Для стальных деталей способ не годится.

В мастерской обломок выжигают электроэрозией. Если деталь простая — кронштейн, пластина, — честнее сверлить новое отверстие рядом или переделать деталь. Час борьбы с обломком часто дороже новой заготовки.

Как высверлить сломанный болт и нарезать резьбу заново

Накерните центр обломка — точно, это главное. Сверлите тонким сверлом, потом под экстрактор с левой резьбой; хорошо помогает левое сверло: оно часто само выкручивает обломок. Не вышел — рассверливайте ступенями до сверла под резьбу этого размера (для М8 — 6,8), строго по центру. Остатки витков выберет метчик: заведите чистовой, и они выйдут спиралью. Увело сверло и резьба испорчена — режьте следующий размер (М8 на М10) или ставьте ремонтную резьбовую вставку.

Когда это не подходит

Закалённая деталь. Обычный метчик из быстрорежущей стали её не возьмёт и сломается.

Тонкий лист. В листе, где помещается один-два витка, резьба не держит. Ставьте заклёпочную или приварную гайку.

Наружная резьба на прутке или шпильке режется плашкой — это отдельная тема.

Частые вопросы