Почему перфоратор сверлит, но не долбит: причины по порядку проверки

Чтобы искать причину быстро, нужно понимать, откуда берётся удар. Двигатель в перфораторе гоняет вперёд-назад поршень в стволе. Через кривошип с шатуном у моделей с вертикальным двигателем или через качающийся, так называемый «пьяный» подшипник у лёгких горизонтальных. Перед поршнем стоит боёк, между ними воздух. Поршень сжимает воздух, воздух разгоняет боёк, боёк бьёт по промежуточному ударнику, а тот — по хвостовику бура. Жёсткой связи между поршнем и бойком нет, всё держится на воздушной подушке. Поэтому удар пропадает от любой мелочи, которая мешает воздуху сжиматься: утечки мимо колец, лишней смазки, низких оборотов.

Сначала то, что поломкой не является

Удар включается только под нажимом. Пока бур не упирается в стену, боёк выдвинут вперёд и открывает в стволе отверстия, через которые воздух уходит. Это защита от холостых ударов: без неё механизм бил бы сам по себе и быстро разбивался. Перфоратор, который «в воздухе» только крутит, исправен.

Переключатель режимов не дошёл до фиксации. Ручка должна встать со щелчком. Если она застряла между положениями, механизм может оказаться в нейтрали. Поверните переключатель, затем рукой проверните патрон, пока шестерни не войдут в зацепление, и переключите ещё раз.

Курок нажат не до конца. На малых оборотах поршень ходит медленно, воздух успевает утечь, и удар не возникает. Проверьте и колёсико регулятора оборотов: если оно на минимуме, удара может не быть даже при полностью нажатом курке. У части моделей есть отдельный регулятор силы удара — посмотрите, не стоит ли он на минимуме.

Слишком сильный нажим. Если навалиться всем весом, бур упирается, боёк не успевает отойти, и удар глохнет. Давить нужно умеренно, примерно с весом самого инструмента плюс немного рукой. Сильнее — не быстрее.

Инструмент промёрз. После ночи в холодном гараже смазка в стволе густеет, и первые минуты удар слабый или пропадает. Дайте перфоратору поработать в режиме удара, упершись буром в обрезок доски, пока корпус не станет тёплым.

Бур и патрон

Бур SDS-plus должен войти в патрон до щелчка и свободно ходить вдоль оси примерно на сантиметр — этот ход и есть рабочий. Если бур не защёлкнулся, он стоит дальше от ударника, и энергия удара до него не доходит. Достаньте бур, протрите хвостовик, нанесите на него немного смазки для буров и вставьте снова, проворачивая, пока не сядет.

Посмотрите на хвостовик: если на торце образовалась «шляпка», а пазы разбиты, такой бур передаёт удар хуже. Попробуйте заведомо исправный бур. Если с ним удар есть — дело было в оснастке.

Таблица: симптом, причина, что делать

Изношенные кольца бойка и поршня

Это самая частая причина у инструмента с наработкой. На бойке и поршне стоят резиновые уплотнительные кольца. Со временем они дубеют, стираются и перестают держать воздух: поршень сжимает подушку, а воздух проходит мимо. Удар уходит не сразу, а постепенно — сначала перфоратор долбит медленнее, потом начинает «просыпаться» только при сильном нажиме, затем замолкает.

Кольца продаются ремкомплектами под модель и стоят копейки рядом с остальными деталями. Замена посильна, если у вас есть схема сборки вашей модели (её публикуют сервисные центры изготовителей) и вы готовы разобрать ствол. Вместе с кольцами осматривают зеркало ствола и сам боёк: задиры и риски на них означают, что одних колец не хватит.

Смазка: и мало плохо, и много плохо

Смазка нужна ударному механизму, но в стволе её должно быть ровно столько, сколько предписано. Старая смазка за несколько лет темнеет, набирает пыль и густеет. Удар становится вялым, особенно на холоде. Лечение — разобрать, вымыть старую смазку и заложить свежую, предназначенную для ударного механизма перфоратора.

Обратная история встречается чаще, чем кажется. После самостоятельного обслуживания ствол забивают смазкой под завязку. Поршню некуда гнать воздух, подушка не возникает, и перфоратор, который до обслуживания долбил, теперь только сверлит. Количество смазки указано в инструкции или в сервисной документации — обычно это граммы, а не полный ствол.

Щётки и обороты

Воздушной подушке нужны обороты. Когда угольные щётки стираются почти до конца, двигатель теряет мощность и скорость. Сверлить он ещё может, а удар пропадает или становится редким. Сопутствующие признаки: сильное искрение под вентиляционными решётками, запах гари, рывки. У многих моделей щётки меняются через лючки на корпусе без разборки. У других для этого снимают заднюю крышку. Менять их нужно парой, даже если стёрлась одна.

Сломанный привод удара

Если удар пропал внезапно, а внутри появился хруст, стук или скрежет, причина механическая. У лёгких горизонтальных перфораторов ломается «пьяный» подшипник: его палец обламывается, и поршень перестаёт двигаться. У моделей с вертикальным двигателем лопается шатун или срезается его палец. Ещё один вариант — сломанные зубья шестерни привода ударного механизма.

Продолжать работать в режиме сверления можно, но недолго: обломки гуляют внутри редуктора и добивают шестерни. Разборка здесь тоже возможна, но это уже работа с прессовыми посадками и подбором деталей под модель.

Когда нести в сервис

Сам проверяйте всё, что не требует разборки ствола и редуктора: режим, бур, нажим, прогрев, щётки. Кольца и смазку можно сделать самостоятельно, если есть схема модели и вы уже разбирали подобный инструмент. В сервис — когда слышен хруст, когда на бойке и стволе видны задиры, когда инструмент на гарантии. Самостоятельная разборка гарантию снимает, а сломанный палец подшипника за гарантийный срок — это, как правило, случай изготовителя.

Частые вопросы