Почему болгарка не крутит диск под нагрузкой: причины и проверка

Когда диск касается металла, обороты болгарки немного проседают, и это нормально. Плохо, когда диск почти останавливается от обычного нажима, глохнет в резе или крутится только на холостом ходу. Прежде чем разбирать машину, послушайте её в момент остановки: шум мотора сразу сужает круг поиска вдвое.

Что слышно и что это значит

Перегруз: машина делает больше, чем может

Самая частая причина. Обычная щёточная болгарка держит обороты хорошо на холостом ходу, а под нагрузкой они падают, причём тем сильнее, чем сильнее вы давите. Нажим ускоряет рез только до определённого предела. Дальше диск начинает тереть, мотор берёт больше тока, сильнее греется и садится.

В руководствах изготовителей к угловым шлифмашинам этот случай описан прямо. Если машина остановилась или сбросила обороты в работе, дайте ей около 30 секунд покрутиться без нагрузки, чтобы мотор остыл. Если защита от перегрузки срабатывает раз за разом, значит, вы давите слишком сильно: ослабьте нажим или перехватите заготовку так, чтобы резать с меньшим усилием.

Отрезной диск садится ещё и тогда, когда его зажимает в пропиле. Заготовка провисает и сводит рез, или вы ведёте диск с перекосом. В требованиях безопасности к отрезным работам сказано: не заклинивать диск, не давить чрезмерно и не делать слишком глубокий рез. Если диск закусило, машину выключают и держат неподвижно до полной остановки диска. Вынимать вращающийся диск из реза нельзя, иначе будет отдача. Перед повторным пуском устраните причину зажима: подоприте заготовку так, чтобы пропил раскрывался, а не сходился. Потом дайте диску набрать полные обороты и только тогда аккуратно заводите его в старый рез.

Тупой или засаленный зачистной диск, а также диск не по материалу дают тот же симптом: вы давите сильнее, а снимается меньше. Как подобрать диск под задачу и как правильно его поставить, разобрано в статье «какой стороной ставить диск на болгарку».

Удлинитель и сеть

Если на холостом ходу болгарка работает бодро, а под нагрузкой сдаётся, проверьте, от чего она питается. Изготовители требуют, чтобы удлинитель был рассчитан на ток инструмента: тонкие жилы дают большое падение напряжения, машина теряет мощность и перегревается.

На практике чаще всего виноваты три вещи: длинный бытовой удлинитель с тонкими жилами, катушка, с которой не смотан кабель, и слабый переносной генератор. Свёрнутый на катушке кабель хуже отдаёт тепло, поэтому на катушках обычно указывают отдельную допустимую мощность для размотанного и смотанного кабеля. Проверка простая: включите болгарку в розетку напрямую и сделайте тот же рез. Если обороты держатся, дело в кабеле, а не в машине.

Щётки и коллектор

Щётки передают ток на вращающийся якорь. По мере износа они хуже прижимаются к коллектору, контакт рвётся, и под нагрузкой мотор теряет момент: обороты «плавают», появляется запах, вокруг коллектора видно кольцо искр. Щётка может и не износиться, а зависнуть в щёткодержателе, если в нём налипла пыль. Тогда она не дожимается к коллектору.

Изготовители советуют осматривать щётки каждые два–шесть месяцев и ставить только родные, под свою модель. При каждой замене щёток рекомендуют также обновить смазку в редукторе. Длину смотрите по метке износа на щётке или по инструкции к своей машине. У части моделей стоят отсечные щётки со штифтом: изношенная щётка размыкает цепь, и мотор просто останавливается. Как отличить нормальное искрение от опасного и что делать с коллектором, разобрано в статье «почему искрят щётки электродвигателя».

Защита и электроника

У современных болгарок между кнопкой и мотором стоит электроника. Её работу легко принять за поломку:

• Поддержание оборотов. Плата добавляет мощность под нагрузкой, чтобы обороты почти не отличались от холостого хода. Когда эта схема выходит из строя, машина ведёт себя как простая: на холостом ходу всё в порядке, в резе обороты падают.
• Защита от перегрузки. Снижает обороты или отключает мотор, чтобы он не сгорел. После паузы на холостом ходу машина снова работает.
• Электронная муфта. Если электроника видит, что диск вот-вот заклинит, она выключает машину. По руководству изготовителя это не предотвращает отдачу. Чтобы продолжить, выключатель переводят в положение «выкл» и включают снова.
• Защита от повторного пуска. Если пропало напряжение или вилку выдернули при зафиксированной кнопке, машина сама не запустится, пока выключатель не переведут в «выкл».

Мотор воет, а диск стоит

Здесь мотор исправен, но момент не доходит до диска. Начните с самого простого. Внутренний фланец должен сесть на лыски шпинделя: изготовители специально делают его с выступами под вал. Если фланец лёг криво или его забыли поставить, прижимная гайка не зажмёт диск, и под нагрузкой тот проскальзывает. Снимите диск, очистите фланцы от нагара и пыли, поставьте фланец на лыски и затяните гайку ключом.

На части моделей между редуктором и шпинделем стоит механическая предохранительная муфта. При резком заклинивании диска она проскальзывает и гасит рывок. Если муфта проскальзывает уже при обычном резе, она изношена. Это сервис: самостоятельно её не регулируют.

Хруст, треск или щелчки в головке при остановке диска означают, что сколоты зубья шестерён редуктора. Обычно так бывает после заклинивания диска или после нажатия кнопки фиксации шпинделя на вращающейся машине. Дальше работать нельзя: обломки зубьев разбивают вторую шестерню и подшипники.

Перегрев из-за пыли

Крыльчатка мотора затягивает пыль внутрь корпуса. При резке металла это мелкая металлическая пыль, при резке камня — абразивная. Если вентиляционные прорези забиты, мотор охлаждается хуже, быстрее перегревается и раньше уходит в защиту. Изготовители требуют регулярно чистить вентиляционные отверстия. Делают это сухим сжатым воздухом в защитных очках. Протыкать прорези острыми предметами нельзя: можно повредить обмотку.

Частые вопросы