Почему фрезер уходит в сторону: причины и как вести
Ручной фрезер уходит в сторону, когда его ведут не в ту сторону относительно вращения фрезы: фреза крутится по часовой стрелке, если смотреть сверху, и при попутной подаче она сама тянет инструмент вдоль кромки и отжимает от упора. По инструкции изготовителя при обработке кромки деталь должна быть слева от фрезы по ходу движения, а параллельный упор — справа. Другие причины: упор не прижат или не затянут, слишком глубокий проход за раз, тупая фреза, разбитая цанга, слишком быстрая подача и деталь, которая не закреплена.
Фреза вращается со скоростью в десятки тысяч оборотов в минуту — у бытового фрезера одного изготовителя 27 000 об/мин без нагрузки. Каждый зуб, входя в дерево, толкает инструмент. Если этот толчок направлен против вашей подачи, фрезер ведётся ровно и сам прижимается к упору. Если по подаче — фрезер вырывается вперёд, «бежит» по кромке, уходит от линии и оставляет рваный край. Почти все жалобы «уводит» сводятся к направлению подачи и к тому, как держится упор.
Что проверить по признаку
| Что происходит | Вероятная причина | Что сделать |
|---|---|---|
| Фрезер дёргает вперёд, отходит от кромки | подача по вращению фрезы | вести так, чтобы деталь была слева от фрезы |
| Паз постепенно уходит от края | упор отжимается от кромки, не затянут | затянуть упор, прижимать его к кромке |
| Уводит на одном и том же месте детали | кромка детали кривая, упору не на что опереться | прижать к детали ровную шину |
| Фрезер тяжело идёт, рывками, мотор садится | слишком глубокий проход или быстрая подача | делать паз за несколько проходов |
| Паз шире фрезы, стенки в волну | биение: разбита цанга, фреза не до конца в цанге | вставить фрезу правильно, сменить цангу |
| Дерево горит, фреза вязнет | тупая фреза или слишком медленная подача | заточить или заменить, подавать ровнее |
| Деталь сдвигается вместе с фрезером | деталь не закреплена | закрепить струбцинами |
Направление подачи
На рисунке в инструкции к ручному фрезеру показано, как вращается фреза, если смотреть на инструмент сверху, и куда его вести. Правила изготовителя:
- Обработка кромки. При движении фрезера деталь должна оставаться слева от фрезы. Тогда зубья входят в дерево навстречу подаче, и фрезер прижимается к кромке, а не отбрасывается от неё.
- Параллельный упор. Ставится справа по ходу движения: так он прижимается к боковой стороне детали.
- Направляющая шина. Если упор не дотягивается или кромка детали кривая, изготовитель советует прочно закрепить на детали ровную доску и вести фрезер подошвой вдоль неё, по стрелке направления подачи.
Чтобы не путаться: при обработке наружного контура детали фрезер ведут против часовой стрелки, при обработке внутреннего окна — по часовой. Это то же правило «деталь слева», просто приложенное к замкнутому контуру.
Упор, шина и деталь
Параллельный упор держится на двух штангах и барашковых винтах. Недотянутый винт даёт упору сместиться при первом же толчке — и паз пошёл в сторону. Затяните оба винта после установки размера и проверьте рулеткой расстояние от фрезы до упора у обеих штанг.
Упор повторяет кромку, вдоль которой идёт. Если кромка кривая, кривым будет и паз. Изготовитель прямо пишет: если сторона детали не прямая, упор применять нельзя — нужна закреплённая ровная шина. Деталь крепят к верстаку струбцинами: незакреплённая доска едет вместе с фрезером.
Прижим тоже имеет значение. Давите не только вниз, к детали, но и вбок, к упору — небольшим постоянным усилием. Тогда упор не отходит от кромки на неровностях.
Глубина за проход и скорость подачи
Глубокий паз за один проход нагружает фрезу и мотор, фрезер тяжело идёт и начинает гулять. Изготовитель задаёт пределы для бытового фрезера: фрезой диаметром 8 мм — не глубже 15 мм за проход, фрезой 20 мм — не глубже 5 мм. Глубже — в несколько проходов, каждый раз опуская фрезу. Для этого на фрезере есть упорный барабан с винтами, на которых можно заранее выставить ступени глубины.
О подаче изготовитель пишет так: слишком быстрая подача даёт плохой рез и может повредить фрезу или мотор, слишком медленная — подпаливает и портит край. Правильная скорость зависит от диаметра фрезы, материала и глубины, поэтому перед работой рекомендуется пробный рез на обрезке.
Фреза и цанга
Фреза вставляется в цангу по своему хвостовику: в комплекте бытового фрезера обычно две цанги, например 6 и 8 мм. Изготовитель требует ставить цангу под хвостовик именно той фрезы, которой работаете, вставлять фрезу в цангу до конца и затягивать гайку двумя ключами из комплекта; плохо закреплённая или перетянутая фреза опасна. Гайку цанги без вставленной фрезы не затягивают — цанга может треснуть.
Разношенная цанга и фреза, вставленная на пару миллиметров, дают биение: паз выходит шире фрезы, стенки идут волной, инструмент вибрирует и уходит. Тупая фреза с забитыми смолой режущими кромками не режет, а мнёт дерево — фрезер приходится давить, и он уходит туда, где материал мягче.
Частые вопросы
В какую сторону вести ручной фрезер?
Так, чтобы при обработке кромки деталь оставалась слева от фрезы, а параллельный упор — справа.
Почему фрезер дёргает вперёд?
Его ведут по вращению фрезы: зубья тянут инструмент вдоль кромки.
Какой глубины паз можно сделать за один проход?
Для бытового фрезера изготовитель даёт до 15 мм фрезой 8 мм и до 5 мм фрезой 20 мм.
Почему паз получается шире фрезы?
Фреза бьёт: она не до конца вставлена в цангу или цанга изношена.
Что делать, если кромка детали кривая?
Закрепить на детали ровную шину и вести фрезер вдоль неё.
