Как пользоваться мультиметром: напряжение, ток, сопротивление

Цифровой мультиметр — это вольтметр, амперметр и омметр в одном корпусе. Какая из этих функций работает, решают два органа: переключатель режимов и гнездо, в котором стоит красный щуп. Почти все ошибки и сгоревшие приборы — от несовпадения этих двух вещей.

Гнёзда и переключатель

На переключателе режимы обозначены так: V~ или ACV — переменное напряжение, V⎓ или DCV — постоянное, A~ и A⎓ — ток, Ω — сопротивление, значок динамика или диода — прозвонка и проверка диодов, F или значок конденсатора — ёмкость, °C — температура с термопарой, hFE — коэффициент усиления транзисторов.

У приборов с ручным выбором предела цифры на переключателе — максимум, который прибор покажет в этом положении: 2, 20, 200, 600 В. Значение выше предела прибор показывает как «1» в старшем разряде или «OL». Тогда переключайтесь на предел выше. Автоматический прибор выбирает предел сам, а на табло показывает единицы — мВ, В, кОм, МОм. Смотрите на них, а не только на цифры.

Как мерить напряжение

1. Чёрный щуп — в COM, красный — в V/Ω.

2. Переключатель — на V~ для розетки и сети, V⎓ для батареек, аккумуляторов, блоков питания. Предел — выше ожидаемого: для розетки 600 или 750 В, для автомобильного аккумулятора 20 В.

3. Коснитесь щупами двух точек, между которыми меряете: плюс и минус батарейки, два гнезда розетки. Прибор подключается параллельно, цепь не разрывают.

На постоянном напряжении знак минус перед числом означает, что щупы перепутаны местами: красный на минусе. Прибору это не вредно.

Свежая пальчиковая батарейка показывает 1,5–1,6 В, севшая — ниже 1,2 В. Исправный заряженный автомобильный аккумулятор после стоянки — около 12,6–12,7 В. Сеть — 230 В номинально, нормой считается 207–253 В. Как найти фазу и ноль, разобрано в статье «как найти фазу мультиметром».

Как мерить сопротивление и прозванивать

Омметр сам подаёт в цепь небольшое напряжение и считает ток, поэтому чужое напряжение в цепи сбивает его, а сетевое — сжигает. Перед замером выключите питание, выньте вилку, разрядите конденсаторы в блоке питания.

1. Красный щуп — в V/Ω, переключатель — на Ω.

2. Замкните щупы между собой: прибор покажет сопротивление самих проводов, обычно 0,1–0,5 Ом. При замере малых сопротивлений его вычитают.

3. Коснитесь выводов детали. Руками одновременно оба вывода не держите — тело зашунтирует большие сопротивления, и килоомы превратятся в меньшее число.

Деталь, впаянная в плату, часто показывает не своё сопротивление, а параллельное соединение с соседними элементами. Для точного замера один вывод выпаивают.

Прозвонка — тот же омметр со звуковым сигналом: прибор пищит, когда сопротивление ниже порога, у разных моделей — от десятков до сотен ом. Так быстро проверяют провод на обрыв, предохранитель, контакт выключателя, лампу накаливания. Пищит — цепь есть, молчит — обрыв.

Режим диода показывает падение напряжения на переходе в прямом направлении: у обычного кремниевого диода 0,5–0,7 В, в обратном — «OL». Одинаковые цифры в обе стороны — пробой, «OL» в обе — обрыв.

Как мерить ток

Ток мерят, пропуская его через прибор: цепь разрывают и включают мультиметр в разрыв последовательно. Порядок:

1. Обесточьте цепь.

2. Красный щуп — в гнездо 10A, если величина тока неизвестна. Переключатель — на A⎓ или A~ с пределом 10 А. Чёрный — в COM.

3. Разорвите цепь: отсоедините провод от клеммы. Один щуп — на клемму, второй — на отсоединённый провод.

4. Включите питание и снимите показание. Если ток меньше 200 мА, отключите питание, переставьте щуп в гнездо mA и перемерьте на меньшем пределе — точнее.

На гнезде 10A у многих приборов есть ограничение по времени: большой ток можно мерить десятки секунд, потом перерыв на несколько минут, чтобы шунт остыл. Цифры написаны у гнезда или в инструкции. Ток бытовых приборов мультиметром, включённым в разрыв сетевого провода, не мерят: для этого есть токоизмерительные клещи.

Точность и категория

Точность записана в паспорте как ±(процент от показания + единицы младшего разряда). Например, ±(0,5 % + 2) на пределе 20 В при показании 12,00 В даёт ошибку до 0,06 + 0,02 = 0,08 В. Переменное напряжение и ток меряются обычно грубее постоянного. Как проверить, не врёт ли прибор, — в статье «как проверить мультиметр».

Надпись True RMS означает, что прибор правильно меряет переменное напряжение и ток несинусоидальной формы: после диммеров, частотных преобразователей, импульсных блоков питания, инверторных генераторов. Обычный прибор откалиброван под чистую синусоиду и на такой форме может ошибаться на десятки процентов. Для розетки в квартире хватает и обычного.

Категория измерений рядом с гнёздами — CAT II, CAT III, CAT IV с напряжением — показывает, какие импульсные перенапряжения прибор выдержит без пробоя. По ГОСТ IEC 61010-2-030 CAT II — цепи за розеткой, CAT III — щиты и стационарная проводка, CAT IV — ввод в здание. Для работы в щитке нужен прибор и щупы не ниже CAT III 600 В.

Ёмкость, температура и прочее

Ёмкость. Конденсатор перед замером разряжают, выпаивают из схемы и подключают к гнёздам или щупам. Большие электролиты прибор меряет несколько секунд.

Температура. К гнёздам подключают термопару типа K из комплекта, соблюдая полярность. Термопара в комплекте недорогая, у неё своя ошибка в несколько градусов.

Частота и hFE на бытовых приборах нужны редко; гнездо hFE проверяет маломощные транзисторы, вставленные выводами в колодку.

Частые ошибки новичка

Мерить сопротивление на включённой цепи. Ставить предел 200 В на розетку. Держать пальцами металлические наконечники щупов. Пытаться мерить напряжение с переключателем на омметре или амперметре. Не менять «Крону» на 9 В, когда цифры стали бледными, — севшая батарейка сбивает показания раньше, чем загорится значок. Выбрасывать прибор с «нулём» на токе — чаще всего сгорел предохранитель токового гнезда, и он меняется за пять минут.

Частые вопросы